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久久放一次假當然是要好好的去旅遊放鬆一下心情

但最大的問題就是住宿的問題,到底要選者哪間飯店或旅館比較划算又住得舒服又安心!

比較了一下多家旅館跟飯店後來發現APA飯店 - 帶廣站前 (APA Hotel Obihiro-Ekimae)

真的沒讓我失望,去到那裡玩得開心住得也安心

而且聽說這邊是可以全世界訂房

也太方便了吧！！不用在那邊找翻譯啦ＱＱ

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下面附上一則新聞讓大家了解時事

中國時報【耘之╱文】

一群部落的孩子蜂擁而入，與遊客吃著一樣的美食，臉上堆滿歡愉。不知遠在南投山區，那個我在世界展望會認養三年多了的阿美族女孩，可也這般？

山稜谷弧是繡線，穿繞彎鉤天光雲影，織就一幅縹緲悠遠；而車窗，彷彿快門，將它們一一收攝，存留我眼底。

出發，為了去司馬庫斯。

「古泰雅時代一支由makus率領的家族，於東泰野寒山落腳，後世子孫感念他，因此命名為司馬庫斯。」東泰野寒山，2110公尺，一座地勢比現今的部落位置還高、得四小時腳程才能到的另一遠山深處，一個充滿神祕色彩的泰雅族部落從那裡生根茁長。

想去傳說中「上帝的部落」很久了。2008年，走過鹿場部落，巧遇正在織布的泰雅族婦女，聽她說紅底菱形紋布料對他們的意義，及日人如何要他們將大片油桐林變成竹林。從向天湖邊的賽夏族民俗文物館走出，見一位老婦揹著一個竹編籃……一趟南庄行初識泰雅族與賽夏族迥異於閩南的文化，及貼近山林的生活方式，「哪天去司馬庫斯看看」成了懸念。

又是一個髮夾彎，中巴駕駛重複拉放手剎車，慢緩緩地駛過；路徑若隱若現蜿蜒的山林裡，一個又一個彎，下坡下坡再下坡，上坡上坡再上坡，綿長遙迢考驗著他的技術與耐性。我邊望窗外邊摀住口，貪婪且驚懼。

錯落、凌亂之美

天日晴好。閒散漫步。用步伐認識初履的部落。

木雕與圖騰，總在不期然中與眼神交會，帶來巧遇的驚訝與喜悅，橋一般串聯族人的生活與記憶，也是外人認識原民文化與部落的媒介。一棟棟木屋民宿，吸引訪客停留，提供深入部落的晨昏日落之機緣。

教堂裡木頭十字架周邊一束束小米妝點著牆面＿＿十字架是族人的心靈支柱，小米是部落與土地結合的象徵，是部落努力保留的米糧文化。

站在昔日為軍事作用而設的瞭望台，往下望去，好似一眼便可看盡部落卻又看不盡。往遠極目，山巒壯闊，岫雲點綴，荒遼幽遠中隱含一股穩定心靈的力量＿＿動線挪移於生活常軌之外，好似清晨打開陽台的窗，發現花盆冒出新株，有了新氣象。

尺寸、線條不一的石板交錯互疊，有別於閩式三合院的瓦片屋頂循規蹈矩，錯綜的線條自在彎繞交織，大片小片錯落互疊，自成一幅「凌亂之美」，與傍晚的天色連成大幅意境深遠的潑墨山水。那是族人不忍孩子得走上四個小時山路上學，親手建造的教室屋頂，遮風避雨也留存了原住民的建築歷史。

清晨，溫度計上顯示零度。身軀被低溫包裹，但心情有若剛被溫熱開水溫潤過的肚腹，暖暖的，似春似夏。

再出發，為了去看巨木。

竹林高聳入雲

巨木，YaYa，檜木之母，「媽媽」之意，是舊時婦幼為避日人攻擊，藏身之處。我想起《賽德克巴萊》裡驚懼慌亂的畫面，想像著迥異於平地生活的艱難。而如果不是巨木的被發現，因此有了連外道路，遠在深山的神祕得以被看見，在二十一世紀的今日，他們是否繼續遺世獨立？

走過登山口不久，大片竹林高聳入雲。單純的線條，純粹的綠意，星芒從上方微微探頭，不驚擾旅人的興頭。轉彎繞走，一片木牌上刻著幾行字，訴說著一條溪的故事，以及深山民族的生活智慧＿＿久遠的夏季，冰涼的溪水儼若天然冷藏庫，族人狩獵來的肉品因此免於腐敗，久而久之，溪水浸染獵物的味道，「味道溪」之名因此而來。

天地亮晃晃，時間在隊伍的步伐間推移，芒草花披掛一身金彩透亮佇立崖邊，宛如外來的我們，貪看眼前的壯麗，也似一個在地住民，看著部落成長，提醒遊客小心腳下碎石；星芒再度探頭，綠多了薄透的層次，泥路鋪了粉光映照枝葉婆娑，腐朽有了油畫般亮度與質地，因而被看見，被讚嘆……

「你們站成一列，我幫你們拍張合照。」一路兼攝影師的導遊話才落下，深山小徑瞬間變成一條由衣著顏色構成的彩色路徑，迤邐串繞於花草樹木、枯枝山稜、藍天白雲之間，呼應著這趟行程的多彩與心境。

「天空之城到了。」天空之城？那不是宮崎駿的動畫？拉普達帝國與飛行石？

如廁，對登山者而言，有得實現就很好了，但在這裡，如廁成了至高享受，因為美景無價。

獨享一份驚豔

原始森林，腐朽與新生並陳，枝繁葉茂，藤繞苔生，光閃影動，大腸包小腸地包著無數小風景，保護著民族部落，也被部落保護著。隊伍彎彎繞繞，巨木到了。兩千年，難以計數的歲月長度，人類不知可以輪迴幾個「祖宗八代」了，一棵樹木還能一逕深根茁長、呼吸吐納，真真實實的活著。老檜木一身硬骨挺立天際，兩側各岔出曲枝，彷若慈祥老者喜見子孫地張開雙臂歡迎人們的到來。

導遊忙著為夥伴留下一幀幀將來足以一再回味的好時光，不愛獨照的我躲在角落看巨木，來時路上觀看的DVD《司馬庫斯》自動在腦海重新播放，仰頭瞬間獨享一份驚豔＿＿背光的樹冠群以黑階不規則框線框出一幅藍天映襯殘餘楓紅，吸引我這個山下來的貪婪人極盡所能拉伸前頸狐，兩眼動也不動。

走進部落餐廳，各色竹編側記著他們的生活，在影片中看過的主角們紛紛出現在眼前，為我們端菜、介紹菜餚、問我們好不好吃。一群部落的孩子也蜂擁而入，享用二十八戶共營的產物，與遊客吃著一樣的美食，臉上堆滿歡愉。我忽想起在來時順道走過的霞喀羅養老段狹窄山徑上騎腳踏車飛馳的男孩，及三個六七歲年紀、擠坐騎機車的少年背後笑鬧地與我們打招呼的笑臉，不知遠在南投山區，那個我在世界展望會認養三年多了的阿美族女孩，可也這般？

行程進入尾聲，我坐在部落一角，闢出團體行中一小段獨處時光，張望著昨日才初識的部落，想像著它的四季風情，想著下次若有機會，還要再來。

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